這篇是繼上一篇 SIGMA fp 開箱／入手五週不專業評測 、經過百日的磨合後，再進一步的使用心得，供同樣對 SIGMA fp 有興趣，但遲遲無法決定是否該入手的玩家們參考。
我在 2020 年 11 月初時購入這台全幅單眼相機 SIGAM fp，不過當時仍被前一台相機 Canon M50 的操作邏輯所影響、再加上對相機原理的不熟悉，因此在使用上未能得心應手；同時我在十二月至一月期間參加了連續九堂的初階數位攝影課，並有老師帶出門外拍實踐，因此對這台相機也有了更近一步的了解。
在此先分享一個趣聞 ——
我在攝影課期間，班上同學八九成都是持 Canon 相機，從入門款 M100 到頂規 R5/R6 系列都有，其次是小貓兩三隻的 Sony A7 系列，最後是僅有一台我的 SIGMA 相機；從試聽到正式上課，老師都一直對我這台相機感到很驚訝、同時又感到非常困擾，原因是這台相機的外觀非常簡潔方正，且體積小卻又容納了全幅感光元件，即便老師是行走江湖三十年資深攝影人也從未見過類似的設計，同時 SIGMA fp 的操作介面也非常的不人性化，不少他牌常見的功能也都藏在子目錄底下，每次老師看到我拿著相機去找他問問題的時候都會露出一臉苦笑ＸＤ 姑且不提這樣的設計是好是壞，對於課程中需大量練習轉盤操作的單眼相機來說並不怎麼好用。
言歸正傳，雖然這篇是更進一步的使用心得，但我在上一篇提到的 SIGMA fp 優點／缺點條目，還是可以作為讀者們購買前的參考，今天這篇主要提及的是操作介面、拍攝時的設定等心得。
攝影主要分「手持攝影」和「腳架輔助攝影」兩種情境。
手持攝影：「快門 1/125 秒」
在攝影時，無論是何款品牌的數位相機，在「手持」的情況下，通常只要採用「1/125s 快門」就能應對絕大多數的拍攝情境，這是個各廠牌通用且適用大多數人的安全快門（當然你天生神力手超穩那慢一點也無妨），這個速度容許絕大部分的拍攝情況，也正巧也抵銷了 SIGMA fp 電子快門對日光燈頻率所產生的條紋效應（詳見前篇）。若非要拍出一些特別的效果，否則以拍出清晰無殘影成像為目的的攝影來說，手持快門 1/125s 是最萬用、也是最平衡的設定，這是我去上課時最大的收穫。
在夜間手持拍攝時，其實可以不必過度在意雜訊，雖然夜間維持 1/125s 快門會導致 ISO 值飆高，但以 SIGMA fp 的原生雙 ISO 設計能從 3200 起算這點，即便拉高至 ISO 12800 還是有相當不錯的清晰度；畢竟手持夜間手持攝影的情境大多是輕裝旅遊，能拍出穩定的畫面應該比些許雜訊更重要。若真的無法妥協的話，不如試著降低快門速度至 1/100s、甚至是 1/60s，但這就相當考驗拍攝者雙手的穩定度了，畢竟 SIGMA fp 機身並沒有防震設計。
另一個類似夜間拍攝的場合是室內拍攝，或是類似夜市攤販有用發電機照明、室內日光燈的場合，我會更強烈建議維持 1/125s 快門，因為若不是在這個快門下，照片會有很大機率產生波紋效果。
不過受限於 SIGMA fp 的操作介面設計，兩個實體轉盤只能在不同模式中分別設定兩項參數，而且其中一項還被系統鎖定必須是曝光補償。例如「S」快門先決模式，兩個轉盤分別是「快門速度」和「曝光補償」；「A」光圈先決模式則是「光圈等級」和「曝光補償」。在這兩個模式中，ISO 值都必須進到 QS 鍵快捷選單中設定。即便是最自訂最靈活的 M 模式，也只能以轉盤自訂「光圈」和「快門速度」兩項參數，ISO 值還是得進入 QS 鍵子選單設定，使用者無法自訂兩個實體轉盤分別要控制哪個參數。
編按：2021 年 6 月釋出的大型更新 V3.00 已經將此功能加入，兩個實體轉盤都可以完全自定義功能。
在手持攝影下有個比較推薦的設定：以我手持最常使用的「A」光圈先決模式中，實體轉盤分別為「光圈」和「曝光補償」，此時進入 QS 鍵快捷選單中，將游標停在 ISO 設定，並按下實體按鍵「AEL」進入「更多選項」，接著在 ISO 感光度設定中，進入「ISO 自動設定（STILL）」，並在「快門速度下限」中，將快門最低設定為不低於「1/125 秒」，接著退出。只要一次設定，將來只要在手持攝影時都能以不低於 1/125 秒的安全快門下拍攝，使用者只要從兩個轉盤分別調整光圈和曝光補償這兩個參數即可。若碰到其他需要低速快門的使用情境時，只要將拍攝模式調整至「S 快門先決」或「M」模式即可。
腳架輔助攝影：「ISO 100」
在腳架輔助攝影的時候，一律將 ISO 值設為「100」，以便取得最佳的成像畫質，建議都使用「M」模式拍攝。在此之前，請先在 QS 鍵快捷選單中將 ISO 設定為 100 後再拍攝，此時兩個實體轉盤分別是調整光圈或快門。我個人的習慣是後側轉盤「調整快門」、上側的轉盤「不使用」，直接手動調整鏡頭的光圈環，比較不容易把兩者的功能混淆。即便是在手持的情況下，由於握持重心的因素，我通常不會使用食指撥動轉盤，反而比較喜歡用另一隻手轉動鏡頭上的光圈環。
另外在日間可以啟用 SIGMA fp 的「複合低 ISO 拓展」功能，最低可模擬下探至「ISO 8」，約略等於 ND 16 級別的減光鏡，在拍慢速快門時，在陰天搭配黑卡還勉強堪用，但若是在日照的情況下，建議還是直接買級別高一點的減光鏡來用吧。
不過在複合低 ISO 拓展的情況下拍攝「光軌」主題，照片成像中的光軌會呈現斷斷續續的線條，推斷這是用多張照片疊出來的模擬效果。但其實就算在標準 ISO 100 的前提下，拍攝光軌主題也還是有可能會出現斷斷續續的線條，特別是公車車身的目的地 LED 燈，原因和前段提到的電子快門天生缺陷一樣，應該是這類 LED 燈的閃爍頻率和電子快門速度相衝突，閃頻規律地碰上感光元件未感光瞬間所致（類似果凍效應的原理）。
對焦問題
有不少同是 SIGMA fp 玩家提到的「夜間對焦」問題，我必須說這個問題的確存在，在光線不足的地方會對比較久，而且還不一定有對到（對焦框顯示綠框但其實沒有對到），因此我會建議用手動對焦，並開啟峰值對焦輔助提示會比較保險。
要啟用峰值對焦輔助提示，請在 STILL 拍照模式下：
MENU 按鍵 → SHOOT 第四個子標籤 → 對焦（STILL）→ 子標籤３「峰值對焦」→ 選擇「紅色」
簡單總結一下，因為我使用手持拍攝的機會比較多，大致上也能掌握不同場合下該怎麼拍才有比較高的成功率，足以做為記錄日常生活、街拍使用；SIGMA fp 內建的色彩模式非常亮眼，特別是晴朗的日子或是夜晚的街景、雨景， Teal & Orange 色彩都會呈現出一種日系風，即便是原色拍回來的照片，我也都會在機上再轉成 T&O 色彩試試效果，這應該是 SIGMA fp 對我而言最大的魅力所在吧！
至於拍腳架攝影，因為拍的次數不多，能給的意見也比較片面。在之前上攝影課時有學到曝光數值換算的一點皮毛，因此一直想找機會實踐，想找個好所在拍拍看星空！若有機會的話再和各位分享心得吧！
雜圖分享 ——
註：內文照片除特別標注外，皆以 SIGMA fp 搭配 kit 鏡 45mm F2.8 DG DN Contemporary 拍攝。
